天体写真、固定撮影、星景撮影、撮影法

望遠鏡をはじめとする天体写真撮影機材の高機能化・価格の高騰によって、星雲・星団写真撮影はすっかり ”お金持ちの趣味”的な存在になってしまいました。
また、webの発達によって世界中の天文台から美しい画像が容易に入手可能になってきています。
さらに、一昔前まではアマチュアと天文台写真との差はあまりなく、貴重な場合もありましたが、アマチュアによる撮影はすっかり個人的満足の領域になりつつあります。
ここでは、初心者でも比較的低コストで機材が揃えられ、比較的撮影も容易で、天文ファン以外の人にも写真を喜んでもらえる撮影の固定撮影（星景撮影）法を紹介します。

注意）
以下の説明では35mmフィルムカメラの説明です。中判カメラ以上のカメラを所有の方は、適宜換算してください。
目安として、6×7判用レンズの焦点距離に換算するには、ほぼ2倍すれば大丈夫です。
6×7判の標準レンズが105mmであるのに対し、35mm判では50mmだからです。）

1.固定撮影とは？

2.必要な機材

3.あると便利なもの

2.必要な機材

・カメラ

シャッターを開いている時間＝露出

・レンズ

-結論-
焦点距離28mm～75mm、F=1.8～4.0くらいのレンズを選択。できればズーム式でない単焦点のものを。

・レリーズ

・三脚

　以上の機材があれば、最低限の撮影が可能です。ちなみにすべてを新規でそろえる場合、予算は￥100,000～というところです。中古で手に入る場合はより安くそろえることができます。

中古で機材を購入する場合は、
できれば（というか、必ず）自分の手にとって確かめましょう。
webでの通販が増えていますが、小売店による品物の状態（たいていランク付けされています）はまちまちで、前のオーナーの用途によって、ずいぶん違ってきます。
よくあるトラブルは、前オーナーが日の出などの太陽写真を撮影していたため、シャッター幕に穴があいていた･･･
という事例です。
ネットオークションの場合は現物確認ができないため、このようなトラブルが多発しているそうです。また、レンズもカビなどの外観のみのみでなく偏芯（光軸のずれ）が起こっている場合があり、オークション購入は十分注意が必要です（というかお勧めしません）。一方、カメラ販売店の中古品は（よほどの悪質業者か知識がない場合を除き）かなり信頼できるかと思います。それでも、現物での最終確認は必ずしましょう。

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3.あると便利なもの

絶対に必要ではないけれど、撮影には欠かせないアイテムをここでは紹介します。

　

アイテム	必需度	理由
懐中電灯	★★★★★	暗い夜道を歩くのだから当然。手持ちタイプよりもヘアバンド式の方が両手が自由になるので◎。月明かりのある夜や、歩き慣れた道を歩く場合には必要ない場合もありますが、必ず用意しましょう。もちろん出かける前に電池のチェックも忘れずに。電池切れで朝まで帰れなくなるという最悪の事態は避けましょう。赤いセロファン等で覆うと目が慣れやすく、周囲の迷惑にもなりにくい。
記録用具・時計	★★★★☆	撮影記録はなるべく執りましょう。作品展に出すときなどは必ず必要です。時間以外にも、絞り・露出時間・フィルム等記録することは多い。筆記用具には鉛筆やシャープペンシルがベター。ボールペンの場合、あまりに冷え込むとインクが出なくなる場合が多い。また、思わぬ天文現象（火球の出現など）に遭遇する場合もあるので時刻合わせは秒単位で合わせておきましょう。
レンズフード	★★★☆☆	思わぬ外光（車のヘッドライト等）対策になります。また、夜露や霜対策としても効力を発揮します。最近の高価なレンズでは大抵、付属品で付いてきますが、なければ購入や紙などで自作（つや消し黒で塗っておく）も可能。あまり長いものを自作すると写真に写りこむ（専門用語で「ケラれる」という）ので極端なものはやめましょう。レンズから3cmくらいはみ出る長さならまず問題ない。
タイマー	★★★☆☆	残り時間がセットできるキッチンタイマーで十分。数百円から購入可能。10秒単位でセットできるものを。時計にタイマー機能があれば特に必要ありません。もちろん電池の予備は忘れずに。
フィルムピッカー	★★☆☆☆	巻き上げてしまったフィルムから端を引き抜く道具。 \2,000くらい。天体写真の場合、数コマしか撮影しない場合が多いので何かと役に立ちます。
カイロ・カイロ用炭等 ↑こんなのです。	★★★★☆	ここでいうカイロは人を暖めるためではなくレンズを暖めるためのもの。使い捨てカイロではなく、炭等で暖める昔のタイプ。天文機材を扱っている店や一部の薬店で購入可能。使い捨てカイロでは応用は利かない（実験済み）。夏は夜露、冬は霜対策になるのでほぼ一年中欠かせません。もちろん、カイロをレンズに固定するためのゴムバンド、点火用のライター等も忘れずに。なお、燃えきらなかった炭をそのまま周囲に捨てないように。特に草むらの中で撮影する場合は当然。これが原因で山火事でも起こればシャレになりませんから･･･
ビニールテープ・工具等	★★★☆☆	ビニールテープほど役立つ万能アイテムも少ない。機材の応急処置はもちろんのこと、レリーズやカイロの固定など様々なことに役立ちます。ただし、あまりに寒い環境では粘着力が低下するので、そのような場合は暖めて使用します。工具としては、カメラ用ドライバーや6角レンチ等があれば事足りるでしょう。
防寒着等	★★★☆☆	冬の撮影では当然だが、夏でも撮影地によっては明け方にぐっと冷え込むことがあります。また、長時間歩く場合（山頂などからの撮影）には怪我の防止のためにも、必ず服装は整えましょう。ただ、歩いて数秒で車まで戻れるような場合にはこの限りではない。
雨具	★★☆☆☆	天体撮影には必要ないのでは？いえいえ、夏の山の天候は急変することが多く、思わぬにわか雨に遭遇することも十分ありえます。当然、人間本体のみでなく機材用のもの（大きめのビニール等）も用意しましょう。特に遠征する場合に必要。にわか雨が予想されるような場合には出かけないに越したことはありません。
携帯電話・無線機	★★☆☆☆	遠征する場合には緊急連絡手段は欠かせません。携帯電話の普及ですっかり影をひそめてしまった無線であるが、星空の美しい僻地や山頂などでは携帯電話が不通になる場合が多い。アマチュア無線等のある場合は必ず携帯しましょう。登山では緊急無線により救助された例も多い。
撮影仲間（アイテムではありません。念のため。）	★★★☆☆	同じ条件で撮影するためライバルでもありますが、長時間歩くような場合には心強い。撮影中の暇つぶしにもなります。また、自動車を運転できない学生などにとっては絶対に不可欠。

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4.フィルム

フィルムには大別すると、白黒フィルム、ネガカラーフィルム、リバーサルフィルムの3種類に分けられます。まずそれぞれの特徴から。　

ネガカラーフィルムによる撮影（28mm,15分露出）

リバーサルフィルムによる撮影

各フィルムの特性（H17現在）

フィルム	感度	特徴
フォルティア	50	コントラストは最強。メリハリがあり、かなり派手である。天体写真よりも朝焼け・夕焼けを撮影する人が多用する。粒子が細かいので大伸ばしに最適。ベルビアの後継。
ベルビア100	100	従来のベルビアの発色を引き継ぎ、感度アップしたタイプ。天体写真にはこちらの方が向いている。空の抜けがよい。ベルビアよりも安く、粒状性も良い。謎。
ベルビア100F	100	ベルビアよりもメリハリを若干抑えたタイプ。 3種類のベルビアでは最も天体写真に向いている。
プロビア100F,400F	100 400	ベルビアと双璧をなすリバーサルフィルム。ベルビアよりも軟調で、地上風景の写りがよい。固定撮影で最も使用されるフィルムの１つ。
アスティア100F	100	人物撮影用に開発されたもので、最も軟調な仕上がりになる。空のメリハリにはやや劣るが、水を取り入れた写真（湖など）の地上の写りは最も優れている。

(感度100の＋2増感　＝　感度400のフィルム)　にはなりません。

フィルムの保管について
最近の大型カメラ店では冷蔵保存されて売られていることが多い。つまり、フィルムは低温管理が重要なのです（10年くらい前まで、ドライアイスでフィルムを冷やしながら撮影する方法なんてのもあったなぁ）。フィルムの種類を問わず、自宅でもそのような環境で保存したいところです。くれぐれも車（特に春～秋）に入れたままにしないように。著しい劣化につながります。また、購入したフィルムはなるべく早く使ってしまいましょう。使用期限内であればほとんど問題ないのですが、過ぎたものは次第に粒子が荒れてきます(感度が上がる）。また、発色も悪くなります。
プリント方法
プリント方法は大きく分けて3つに分類できます。
- パソコンを使い、自分でプリントする。
  最近急増している方法。自分で濃度の調整など手を加えることができるのが最大の魅力。1枚あたりのコストパフォーマンスもよい。ただし、パソコンを始め、スキャナー、プリンターなど、システムにそれなりの投資が必要。
- 写真店での店内仕上げ
  ネガフィルムでは最も多いケース。またリバーサルもスーパーデジタルプリントとしてプリントできる店も増えた。しかし、店員の感性にゆだねることになり、天体写真に慣れた店でないと、なかなか満足できる仕上がりになりにくい。店員を鍛える必要があります。またリバーサルの場合、原板の色とかなり異なった色彩表現でプリントされてしまいます。ただ、低価格でプリントできるので、大量の焼増しなどには便利。
- 現像所（ラボ）に出す。
  リバーサルの場合に多い。また、フィルムメーカーによる純正仕上げの場合もある。リバーサルの場合、かなり原板に忠実にプリントされます。また、撮影の盛んな地域ではフィルターをかけるなど、色補正もかなり細かく行ってくれます。また、印画紙の種類によっても仕上がりはずいぶん変わります。フィルムメーカーによって違うが、FUJIFILMの場合、クリスタルプリントがもっとも天体写真には向いています。通常のRPプリント（グロッシー）に比べ、透明感がかなり違う。ただ、当然コストが高い。

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5.実際の撮影手順

1.三脚をセットする。

2.カメラにフィルム・レンズ・レリーズ等をセットする。

3.カメラを三脚に取り付ける。

4.対象に向けて構図を決める。ピント合わせ、絞りの調節も行う。

5.カイロの装着

6.撮影に入る。

7.撤収

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6.撮影対象

　まず、すべての対象にいえるのですが、必ずシミュレーションをしましょう。
　最近ではステラナビゲータ（アストロアーツ）やthe sky（天文ガイド編集部）などの天文ソフトが普及しているため、一昔前に比べればかなり楽チンになった。また、フリーウェアも存在するので探してみる価値はあると思います。最新のものでは光跡が残せる機能や写野が表示できる機能もあるので非常に便利です。もちろん、地上風景を計算に入れながらイメージしておくことが大切です。
　シミュレーションして、時刻等をチェックする。実際の撮影では、1時間くらい前には現地に到着するようにしましょう。落ち着いて入念に準備ができるほか、機材を現場の気温に慣れさせて安定させるねらいもあるためです。

　一口に固定撮影と言っても、撮影対象は様々。ここではその対象の例と撮影テクニックを紹介します。

星の日周運動

　固定撮影で最も多いのがこの撮影。シャッターを長時間開放しておくことでその時間分の星の移動した光跡を写すことができます。地上の風景と特定の星座を入れた方法（星景写真）が多いですが、あらゆる方向で撮影できます（当然、天頂に向けると地上は写りません。念のため。）。
　最も多く撮られるのは、北極星を中心とした北天の日周運動でしょう。また星の移動方向に対して垂直になっている星座（オリオン座など）ほど見栄えがよく、逆に水平方向になっている星座（さそり座など）は形が崩れやすい。露出時間で調節しましょう。
　ここでは星景写真として撮影法を紹介します。

フィルム
絞り
露出時間

対象例
- 星座（見えている星座であればほとんど可能）
  　
- カノープス（11月～2月くらいまで）
  「一度見ると60日長生きできる」と言われる有名な星ですが、何しろ超低空なのでチャンスは限られます。しかし、意外に見える地域は多い。なるべく南天の暗い・開けた場所を探しましょう。空気の透明度が良くなる冬に撮影しましょう。
  ただ、これを撮影するために寒い思いをして耐えるのは逆に寿命を縮めている気もしないのではないが・・・
  　
- 惑星
  水星～土星までの惑星であれば光度はほとんどマイナス等級なので大変写しやすい。惑星の位置は毎日変わるので必ず天文ソフトなどでシミュレーションが必要です。
- 月
  最も有名な天体であることは間違いないが、最も撮影の難しい天体でもあります。普通の星に比べて明るさが強烈であることや、明るさは日々変化するためで、かなりの練習が必要。

流星群
　流星を写す方法はいくつかありますが、最も手軽なのが固定撮影です。流星群以外の流星（散在流星）の場合、撮影中に偶然写りこむケースがほとんどですが、ここでは流星群を中心に紹介します。

　2002年ペルセウス座流星群（露出3分）

フィルム
レンズ・絞り
露出時間
方向　
以上を踏まえた上で撮影に望みましょう。あとは自分の写野に大流星が飛び込んでくるのを祈るのみ。
おもな流星群
- りゅう座ι（イオタ）流星群
  年輩の方たちにはしぶんぎ座流星群の名のほうが馴染みがある。1月3日～5日くらい。大流星は期待できないものの、突発的に活動する年もある。明け方の1時間くらいに集中するケースが多い。
- ペルセウス座流星群
  8月11～13日ころにピークを迎える。流星群の母天体であるスイフト・タットル彗星が回帰して 10年以上が経過し、年々出現数は減っている。ピーク時で1時間に20～30個程度。ただし、突発的に流星痕を残すものやマイナス等級の明るい流星が出現することがあるので、写真写りは比較的良好。夏場の撮影なので身軽な服装でできるのもうれしい。
  ただ、有名な観測地では天文ファン以外の一般客でも賑わうため、それは覚悟しておきましょう。また、夏場なので、なるべく暗い、標高の高いところ（水蒸気が少ない）を探しておきましょう。
  　　
- しし座流星群
  11月17日～19日頃。2001年の流星雨ですっかり有名になったが、例年では流星の数は比較的少ない。ただ、天候が安定する時期のため、晴天になる可能性は高い。マイナス等級の流星が出現することもある。
- ふたご座流星群
  12月14日頃。近年最も活発に活動しているので注目度が上がっている。母天体は小惑星ということになっているが、これは古い彗星のコアの部分のみが残ったものと考えられている。流星の速度が他に比べて遅い（とは言え長くても1秒程度だが。）ので写真写りはかなりよい。
小技

撮影技術とは直接関係しないが、それ以外にも小技があるので紹介します。
- 流星出現時刻を細かに記録する。
  突発的な流星雨にでもならない限り、これは是非行いましょう。学術的にも貴重なデータになる場合が多い。もちろん事前の時計合わせは秒単位で確実にしておく。
  　また、数多くの撮影枚数が要求される撮影だけにプリント代もバカにならない。撮影範囲に飛び込んだ可能性のあるものをチェックしておきましょう。写真はまず現像のみをして、写りこんでいる疑いのあるコマのみをプリントすればよいわけです。なお、ネガをルーペで見たときにはっきり流星と分かるもの以外は、観賞用としてはほとんど価値がありません。そのような場合、プリントしても傷のようにしか写っていないためです。
  　ちなみに、天文雑誌等で紹介されるような流星は、ほとんどがマイナス等級のもの。 2等以下の光度のもの（痕が残れば話は別）は写っていないとみてほぼ間違いないでしょう。

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7.さらにレベルアップするために

ここでは、一通り固定撮影の技術が身についている方のための、さらなるステップアップするためのアドバイスです。

　28mm(15分露出)

構図
星景写真の良し悪しは構図で決まる。どんなに良い条件で撮影できても、構図に失敗すれば元も子もありません。地上風景は写りすぎても（星空を撮るのだから・・・）、少なすぎてもきれいには見えません。
　基本的には、空と地上の割合が3：1～3：2くらいになるように取り入れるのがベスト。 1：1になってしまう構図は絶対に避けるべきです。特に湖面や地平線などの直線を取り込む場合には注意が必要です。完全に写真が分断して見えてしまいます。風景写真の鉄則と同じです。
　ただし、水面に映った星を写すなど特殊なことをやる場合はまた別ですが。
水平をきちんと出す。
日中の風景写真の場合には苦労することはないが、暗い夜空ではかなり難しい。特に、縦の構図を使用する場合は入念に。未だに私も失敗することがあります（恥）。
　三脚に水準器がついている場合はそれを使用すれば容易です。 100円ライター（透明で中身が見えるもの）を水準器として応用することもできるのでいろいろ工夫してみましょう。
欲張らない。
これはある意味最も重要かも知れません。写真を他人が見た場合、“主役”や“主張したいもの”が伝わってこなければ意味がありません。「あれもこれも入れたい」と欲張ってはいけません。　スペインの有名サッカーチームやプロ野球セリーグのどこかの球団のように、それぞれの個性が生きなくなります。それはそれでいいと言う人もいますが。
　例えば、上の写真ではシリウスと逆さ富士が写っているわけですが、実際には湖面に映った星も撮ることは可能でした。しかし、構図のバランスが崩れてしまうので避けました（結果、入選！）。
月明かりの利用
天体写真、特に星雲・星団撮影には邪魔者扱いされる月ですが、固定撮影では大いに利用しましょう。
基本的に4等級くらい（肉眼ではちょっときついな・・・という程度）までの天体であれば、満月の空のなかでもしっかり写ります。しかし、当然絞り過ぎないこと。月明かりは地上風景を適度に照らしてくれるので、険しい山や雪原など明暗がはっきりしやすい風景は、新月の時よりも数段赴きある作品となるのでかえって好まれます。
　月の方向や明るさによって影の入り方が変わるので同じ写真は存在し得ません。
　眼が慣れてくると満月の明るさはかなり強烈で、露出時間が不安になりやすいのですが、それを恐れて短くしすぎないこと。しかし、当然露出オーバーしやすくなるので経験を積んでいきましょう。リバーサルの場合、露出オーバーよりもアンダーの方がまだプリントの段階で救いようがあります。
フィルターになるべく頼らない。
光害の多い地域や山頂から下界の風景を取り入れる場合、光害はかなり気になるところです。光害カットフィルターなどを使う方法もありますが、どうしても写真全体に薄い色が乗ってきてしまいます。こんなときは、潔くなにもフィルターを使わない方がよいでしょう。
　リバーサルの場合、プリントマンがプリントの色補正をかなり頑張ってくれる現像所も多いので（特に撮影が盛んな地域）、かえってよい仕上がりになる場合が多い。
思わぬ外光を受けた場合でもあきらめずに撮り切る。
有名な景勝地での撮影などでは、自動車の通過などの思わぬ外光を受けることが多々あります。
　しかし、レンズにヘッドライトがもろに照射でもされない限り、ほとんど影響しません。車のテールライト程度では全く問題ありません。ただ、当然そのようなものは写ってきてしまうし、周囲の風景にも色がついてしまったりするので、あとはあまり影響しないことを願うしかないです。露出の途中で切り上げるようなことはなるべくやめましょう。
プリントマンを鍛える。
ネガフィルムの場合、写真屋に天体写真ファンがいれば話は別だが、この例は少ない。また、リバーサルの場合も、大都市のラボほど天体写真に慣れていないプリントマンが多いのが実情です。
　一般の人の夜空のイメージは「真っ黒」という場合も多い。このため、ネガの状態よりもはるかに濃くプリントされてしまうことがあります。また、リバーサルのプリントマンの場合も、光害の少ない夜空というものが理解できている人は少ない。
　基本的には自分で指示しながら、鍛えていくしかありません。上級者に写真を見てもらうのも手である。上の写真も実際に千葉県のラボでは、露出オーバーで黄色味がかかってしまっていた（参：星ナビ2003年3月号）。しかし、地元で再度プリントした結果、ここまで回復しました。
　最近では自分のパソコンで印刷する人も多いですが、いろいろと試し印刷をしましょう。
コンテストに応募する。
天文雑誌等のコンテストを目指すのは上達するための最短経路。
　入選常連のベテランの方たちの機材は高価な機材を使っている場合が多いので、見劣りがするかもしれません。しかし、それは撮影技術でいくらでもカバーできます。
　さらに、入選するために必要なのは、機材や技術だけではありません。以下、入選を目指す方へのためになる（？）アドバイス。
- 1シーズン先のものを撮る（例：春に天の川、初秋にオリオン座の撮影など）。
  いわゆる「季節の先撮り」。天文雑誌はフォトコン締め切りの翌々月に発売されるものが対象であるため、発売される月に合わせた天体を撮ったほうが有利です。この場合、撮影は当然深夜過ぎになります。私の場合、2シーズンの先撮りをやることも多々あります（夏にオリオン座の撮影とか）。
- 選者へ積極的にアピール
  常連さんを除いて、応募用紙のアピール欄はしっかり書き込みましょう。くれぐれも空欄で出さないように。
- 根気よく応募を続ける。
  相当貴重な写真でない限り、いきなり入選することはあまりない。私も初入選までには1年以上かかりました。あきらめずに根気よく応募し続けることが大切。選者に名前を覚えてもらえる場合もある。入選すれば、選者のコメントもいただけるので、さらなる上達につながります。たとえ入選できなくても、その写真が全くダメということはない。選者も1人の人間であるのだから。自信を持ちましょう。
  　また、天文雑誌は3誌あるが、以前は「あそこの雑誌は○○の写真が入選しやすい！」とか、「入選するにはコネが必要」とよく噂（事実？）されていたが、最近ではそのような傾向はないとおもいます。しかし、有名な雑誌ほどライバルが多いのは事実です。
  ライバルの数（応募数）が多い順は、
  天文ガイド　＞　星ナビ　＞　月刊天文
  の順です。2誌以上の同時入選は結構目標にしている人も多いので、常連者の壁はかなり高いです。正直。
  もちろん、二重応募禁止などの応募事項は守りましょう。（実際に入選取り消しになる方がいます。）
  
  最近の傾向として、各誌とも、星景写真は毎月1枚か2枚くらいしか入選させないようです。
- 貴重な写真・撮影の難しい天体ほど有利
  チャンスは限られるため、突発的な天文現象や難しい対象ほどライバルは少ない。積極的に狙いましょう。
  （例）
  超低空の天体（カノープスなど）
  珍しい撮影地、海外（特に南半球）での写真
  流星・火球などの突発的な天文現象の写真
  超新星の出現（一生のうち1度あるかないかっていう程度だけど）

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8.困った！SOS！

ここでは撮影の際に実際に起こり得る事態を経験談も含めて紹介します。
　　　　　　　　　

撮影に行きたいけど、車の免許がない！車がない！

就労していない学生の場合、これが最も大きな障害でしょう。自由に使える車を所有している方が稀です。しかし、あきらめてはいけません！以下にアドバイスを挙げてみました。
- 自宅の近所で出来る場所や対象がないかよく考えましょう。
  固定撮影の場合、大都市や市街地に住んでいる場合を除いて、撮影できる場所や天体は以外と多い。人工物があっても、それを逆に利用するような撮影を考えましょう。
- 親を説得する。
  天文活動に理解のある親であれば、極端に遠方でなければ送迎してくれる親もいると思います。あきらめずに説得してみる価値はあります。
  私も、免許を取るまでは親に送迎してもらっていました。感謝感謝です。
  ただ、親が車を運転できない場合はあきらめるしかないです。
- 親も巻き込む
  親も天体写真ファンに巻き込んでしまいましょう。写真好きの親であるほど容易に落とせるはず。
- 自力で行ける手段を考える。
  公共の交通機関を利用する方法を考えましょう。ただ、夜間に1人で行くことに反対する親も多いはず。あとは自分の説得力次第。
- 地元の天文同好会に入会する。
  これはぜひともお勧めします。営利を目的としないので会費はほとんどかからない。メンバーに積極的な写真家がいればぜひ親しくなりましょう。技術の相談もできます。
  　ただ、名前ばかりの同好会もあることはあるので注意しましょう。
三脚忘れた！三脚壊れた！

相当なことが無い限りなかなか無いケースですが、場合によっては対応可能。要は、カメラを安定して固定できればよいので、周囲の石などを上手く組み合わせて固定しましょう。ただし、撮影できる角度などは限られてきます。「周囲に石なんてない！」って場合はあきらめましょう。
　赤道儀忘れた！っていう話は聞いたことがあるな・・・
撮影は終わったけど、フィルムがもったいない！フィルムを交換したい！

固定撮影の場合、長時間露出をしたり、シミュレーションどおりに撮影するチャンスがほとんどないなど、1晩で2～3枚しか撮らないケースも珍しくありません。
　数日間泊り込みで狙う場合を除いて、連日連夜撮影することはまずないので、どうしてもフィルムを取り出す必要があります。ただ、1週間以上間があく場合は、おとなしく現像に出した方が写真のためです。　フィルムの交換などをする場合は、マニュアルボディの場合のみ対応可能。慎重に巻き上げていくと、巻ききる直前でかなり抵抗がなくなるので、容易に判断できます。
　フィルムピッカーがあれば、完全に巻き上げてしまっても引き出すことができるので重宝します。
1枚の写真に連続写真として収めたい！

日食や月食などの全過程を1枚の写真中に収める方法は、カメラにその機能がないとできない場合が多い。
　しかし、私も使用しているビクセンVX-1など、一部のマニュアルカメラでは対応可能。
　カメラボディの底にあるフィルム巻き上げボタンを押した状態にして通常のようにシャッターを切ってみましょう。このとき、巻き上げレバーを回してもフィルムが巻き上がらない（抵抗がないので容易に判断できる。不要なフィルムで裏蓋を開けながら実験すれば分かる。）ならば、同じコマに複数回写すことが可能。撮影前に消しゴムなどを貼り付けて常に押さえている状態にしてやればよいわけです。

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